古代歷史上包子原來叫饅頭 影響堪比“麥當(dāng)勞”
坊間有說法：想看唐代的中國，去日本;想看宋代的中國，去韓國。對此，我至少可以提供一個小小的例證：史料載，在武大郎和潘金蓮生活的宋朝，饅頭一直都是有餡的，相當(dāng)于今天的包子。而在保留了很多漢語古音的韓國語中，恰恰稱包子為“滿嘟”，寫成漢字詞，就是饅頭。這樣想來，我們可不敢小瞧了唐宋元明清的包子，它就是古代的麥當(dāng)勞啊，曾作為代表，為中華文化名揚海外做出了先鋒貢獻。只是，如今的韓式包子里頭往往放辣椒，會讓一些不加提防的異邦人流出意外的眼淚;或者放起司，結(jié)果好端端的東亞食品，生生變成了比薩味。
在包子界，名頭最響的依然是“狗不理”。去天津時，友人請客，在本店吃過，說實話，味道沒留下什么強烈印象，店堂內(nèi)的擁擠嘈雜倒是久久不忘，而且，語音南腔北調(diào)，看來多是像我一樣慕名嘗鮮的外地客。北京人不逛故宮，肯塔基人不吃肯德基，看來天下的道理大多觸類旁通。但我知道，“狗不理”在韓國開有分部，是一位樸姓女士買下了商標使用權(quán)。此女老板雄心很大，在首爾最昂貴的會展中心開了一家旗艦店，誓言要讓全韓國人民都熱愛“狗不理”。我曾經(jīng)以采訪的名義去免費試吃過一次，感覺她的夢想很難實現(xiàn)。一小屜包子，五六千韓幣，折人民幣四十多元，根本吃不飽。因此，中華包子二次登陸韓半島，看起來勝算不大。
上海街頭的生煎包，在我的印象中一直是精美的。應(yīng)該是1996年前后，多次與同事一起去上海組稿。有人請客，我們可以吃大餐;沒人請客，就只好躲在旅館里泡方便面。要改善生活，才會去街頭買足量的生煎包，再配兩瓶啤酒，吃得一腦門汗。東北人以米食為主，面食一般是配角。其中，只有餃子，唯一可以獨立充任主食。如果是吃包子，不管餡里有肉沒肉，至少要配白粥。只吃包子，不見一點米粒，東北人沒等下桌就會感覺又餓了。
深圳這邊蒸包子，習(xí)慣在下頭墊白紙。一口咬下去，紙在口腔里破碎，與面與菜與肉混成一團，是一種溫柔的硌牙，卻有著強烈的異物感。就想，當(dāng)年北京那個紙餡包子的假新聞，說什么也不可能出現(xiàn)在深圳吧。于是不免經(jīng)常回想，在北京時，自己吃沒吃過慶豐包子？看肯定是看到過的，那時萬萬想不到，小小的包子鋪，居然是國有控股企業(yè)。
